L'Egitto di .Bata. : Edizione Agosto 2008

Ringrazio anche Teie della precisazione ma ritengo che ormai tutti sappiate di che si tratta e la causa dell'errore.

Qualora la solerte Kiya riuscise a modificare la dicitura ben venga in caso contrario pazieza, non tutte le ciambelle riescono con il buco, l'importante è ammettere i propri limiti e in fatto di piamidi, i mie sono grandi.

Ciao, BATA

fatto ;)

il 4° giorno sono costretta a rimandarlo alla serata... siate pazienti. Ritaglio tutto il tempo che posso...

Ma è meraviglioso!
Finalmente riesco a vedere tutte le immagini, stanotte il collegamento via cellulare si è fatto veloce e sono riuscita a visualizzarle tutte senza interruzioni.
Apprendo con piacere che la piramide di meidum è visitabile, forse mi converrà approfittare anche se è un po' lontana da Giza.
Il Fayyum mi ha proprio stupita, pensavo fosse un paradiso e anche di più, ma è proprio così.
Complimenti Bata!

Roberta:
hai visto come si vede bene l'ingresso della Grande Piramide?

In apertura alle foto relative al 3° giorno di viaggio, ho appena inserito una splendida foto del volto della Sfinge, che avevo dimenticato di restituire a Bata.

Sono tutte magnifiche, ma questa è, a mio avviso, la più bella. Il colossale volto sembra vivo e davvero intento a fissare l'orizzonte.

Al rientro dalla nostra visita ai siti archeologici del giorno precedente, ci avventurammo per le strade di El Minia, corse con i taxi, passeggiate nei giardini pubblici e incrociammo anche ben cinque matrimoni, venimmo poi a sapere che molti per risparmiare celebrano questi riti in modo collettivo.
La sera dopo cena ci recammo al bar dell’albergo e qui scoprimmo che si sta svolgendo un ricevimento relativo a uno dei matrimoni che avevamo visto nel tardo pomeriggio.
Alcuni invitati ci riconobbero ci coprirono di attenzioni, salimmo su un barcone ormeggiato alla sponda del Nilo e, sorseggiando una bibita, osservammo tutto il cerimoniale locale del matrimonio.

5° Giorno

Il mattino, ore 5,30, ognuno di noi portava sul viso i segni del poco sonno a cui ci avevano indotto i festeggiamenti protrattisi fin verso le tre al suono di tamburi e sonagli otre a canti e balli che si erano svolti in tutto il giardino dell’albergo e anche sotto le nostre finestre.
A parziale scusante c’è da precisare che il turismo in questa parte d’Egitto è estremamente scarso e gli alberghi per sopravvivere devono accettare ogni tipo d’introiti.
Il pulmino si muove verso le 6,30 in direzione di Tell El Amarna, la capitale del faraone Akhenaton, l’antica Akhetaton e sede della nuova religione da lui promulgata.
Alla sua morte la religione e la città vennero abbandonate, si tornò al culto di Amon e la città divenne una cava dove ognuno poteva rifornirsi di ottima pietra.
Negli anni a seguire si scatenò anche una damnatio memorie contro il sovrano definito eretico e contro tutti quelli che l’avevano seguito giungendo a profanare anche le tombe delle due necropoli della città cancellando i nomi del sovrano e della sua consorte ma, sostanzialmente, si sfruttò l’occasione per appropriarsi di corredi funebri e quanto di valore si poteva razziare.
Quando giungiamo, dopo aver traghettato il Nilo, nell’antica capitale la delusione è grande, non c’è più niente solo due mezze colonne si ergono nel luogo dove sorgeva il Grande Tempio di Aton e, veniamo informati, sono false, ricostruite così come il perimetro delimitato in mattoni crudi.
Lasciamo il sito della città e saliamo verso la prima necropoli (la seconda, quella dove si trova la presunta tomba regale non è raggiungibile a causa di lavori lungo la pista) dove visitiamo alcune tombe molto interessanti tra cui quella del Capo dei Servitori di Aton PANEHSY.
Torniamo verso il pulmino e riprendiamo la strada verso El Ashmunein, l’antica Khmun, distante circa 50 Km, quella che i conquistatori greci ribattezzarono Hermopolis.
Qui visitiamo i resti di un’antica cattedrale dei primi secoli della cristianità, ricavata da un antico tempio greco e intitolata alla Vergine Maria.
Proseguiamo il nostro percorso giungendo a Tuna El Gebel, qui visitiamo una necropoli sotterranea formata da chilometri di gallerie che ospita una gran quantità di animali sacri imbalsamati e messi a riposare in grandi vasi a guisa di sarcofagi, ci sono ibis, pesci, scimmie e tanti altri animali.
Le gallerie si prolungano nel sottosuolo per decine di chilometri e, a oggi, non sono ancora state del tutto esplorate oltre, naturalmente, al fatto che non esista una mappa delle stesse.
All’uscita delle gallerie c’è la possibilità di fare una breve passeggiata nel deserto e raggiungere una tomba del 350 d.C. costruita con la struttura dell’ingresso di un tempio del tardo periodo, è la tomba di PETOSIRIS.
Raggiungiamo poi Assiut dove ci avventuriamo nuovamente per le vie della città ma ben presto torniamo sui nostri passi vinti dalla stanchezza del viaggio e della notte precedente passata quasi interamente insonne.

Traghettando il Nilo



La pista verso Akhetaton



Salita alla necropoli



Ci siamo persi? Chissà dove siamo?



La necropoli



Tomba di Paneshy -Coppia di cavalli - Disegno su parete incompiuta



Tomba di Paneshy - Akhenaton sul carro sotto i raggi dell'Aton





Tomba di Paneshy - Parete inventario delle offerte al tempio dell'Aton



Tomba di Paneshy -Akhenaton e Nefertiti su cocchi sotto i raggi dell'Aton



Colonne



Akhetaton - Ai margini del Grande Tempio





Tutto quello che rimane del Grande Tempio



Ashmuman





Ashmuman - I resti della "Basilica"





Presso l'ingresso alle gallerie di Tuna el Ghebel


Tramonto ad Assiut

Ciao, BATA

interamente false?!

io sapevo che avevano sì ricostruito la base d'appoggio, particolare più che evidente, ma che le colonne fossero frutto di assemblaggio di sezioni rinvenute sul posto.

Non è così?

A me non risulta che siano false. Come ben dici sono state assemblate e per farle stare insieme si è dovuti ricorrere al cemento (e si vede) ma qualcosa di originale c'è.

Inoltre (e questa è la mia esperienza personale che ho rinnovato per tre volte), il sito di Amarna non mi ha affatto delusa, anzi.
L'atmosfera che si respira è magica, talmente tanto che puoi immaginare quello che non vedi.
Le tombe poi, in entrambi i raggruppamenti, sono talmente diverse dalle solite che ti sembra quasi di essere in un altro mondo!
Certo che ognuno giudica e prova emozioni secondo le proprie personali convinzioni e preferenze. A me, ad esempio, non hanno detto nulla quella decine di colonne della "Basilica", così come una grossa delusione è stato il Delta, più simile alla ianura Padana che ad un pezzo di Egitto.
Idem per Bubasti e Tanis: pochi pezzi di ruderi e frammenti di statue. Certo, per chi ama la dea Bastet, l'effetto sarà stato quello che ho provato io ad Amarna!

Grazie Bata,
per le splendide immagini.
Hai destato il ricordo del mio viaggio alla città dell’Aton e non posso non farti una domanda.
Conosci il motivo per cui nelle tombe di Akhetaton, compresa la tomba reale, sono state scolpite due colonne? Non credo sia per ragioni di sicurezza. Il soffitto si regge anche senza le colonne, prova ne sia che in alcune tombe queste sono state segate.
Si sa che alcune delle sepolture furono utilizzate dai Copti come loro cappelle. Non mi convince l’ipotesi che le colonne siano state segate per questione di spazio.
Ritengo possibile che esse abbiano avuto un simbolismo religioso e che i Copti abbiano voluto cancellarlo.
A suo tempo chiesi alla guida, la quale mi disse che non lo sapeva.
Ritieni possibile che le due colonne vogliano simboleggiare i due sovrani?
Antonio

Per Kiya:

Come in altra occasione ho cercato di riportare le infomazioni avute così some mi sono state date e, pertanto, ribadisco che tutto quello che c'è di originale nelle colonne del Grande Tempio si vede in quella piccola nicchia sulla mezza colonna (visto da vicino il materiale della nicchia è molto diffrente dal resto della colonna).
Una piccola riflessione, perchè lasciare delle colonne facilmente abbattibili e riciclabili per abbattere muri e altari con maggior dispendio di fatica e tempo?
A tutti gli effetti, durante la damnatio memorie, Akhetaton non fu altro che una cava dove procurarsi materiali a costo zero.

Per Francis:

Ben dici che ognuno prova emozioni personali, nel mio caso e in quel particolare momento accuite dalla stanchezza di una notte quasi insonne che si è sommata alla scarsa (sempre personale) attrattiva per quel particolare momento storico e conseguentemente alla sua comprensione.
Per quato concerne la "Basilica" concordo sul fatto che quelle colonne non dicano molto in sè, oltretutto sono greche e al confronto ha detto molto di più anche a me la visita ad Akhetaton, ma queste sono foto che indicano il particolare abbandono di questo e come lui altri siti in Egitto.
Vorrei aggiungere che mentre passeggiavo tra le rovine abbandonate della "Basilica" mi siete tornati tutti alla mente quando, un po' per scherzo o non troppo si dice "...prendiamo secchiello e paletta e andiamo noi...".

Per Antonio:

Purtroppo non conosco il motivo per cui in ogni tomba furono scolpite due colonne e anche la mia guida mi disse di non conoscere alcuna ragione in merito e sottolineò, spontaneamente, il fatto che il soffitto si reggesse anche senza di loro.
Abbiamo forse avuto la medesima guida?

Ciao, BATA.

Temo che l'informazione ti sia stata data con leggerezza. Anche sul sito dell'Amarna Project, riferendosi alle due colonne del Tempio, si parla di colonne restaurate e non riprodotte.
Indagherò ulteriormente, comunque ;)

In merito alla presenza di una coppia di colonne in ogni tomba, mi vengono in mente i pilastri del cielo. Ma, in tal caso dovrebbero essercene state almeno quattro... Davies non dice nulla in merito nella sua opera?